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| Artisan Crafts / Costumery / Costumes / Period & Historical | ©2012-2013 ~Arumorahe |
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Deviousness `ChewedKandi has certainly gone out of her way to keep the vector community on the right path. Always making sure that her talents are infinitely scalable, Sharon has put her bezier curves to excellent use, and firmly anchored herself as an inspirational leader. We're absolutely delighted to bestow the Deviousness Award for June 2013 to `ChewedKandi. Congratulations, Sharon! Read More
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Sta.sh
Euh... Alors, voilà comment je fais mes costumes XVIIIe :
>>Pour mon anglaise rayée, je suis partie de 2 patrons du Janet Arnold + des peintures. Ensuite euh ben j'ai fait le patron d'après mes mesures en respectant les cotes et le système de patronage 18e quoi (sur de la toile à patron).
Je sais pas comment expliquer ça euh, c'est de la couture toute bête(on adapte des formes et types de taille à son corps etc.). Et ensuite j'ai fait les finitions sur moi.
>>Pour cette zone, ça devait juste être une anglaise simple mais pas assez de tissu donc j'ai fait une zone. Mais j'ai fait comme pour une anglaise normale au départ : je suis partie de patrons histo + peintures + robes réelles qui m'ont servi d'inspiration et j'ai dessiné le patron (sur du papier puis de la toile). J'ai fait des essayages sur moi et réglages pour que tout soit bien.
J'ai assemblé le "bodice", ensuite je l'ai posé sur une table, bien à plat, doublure vers l'extérieur. J'ai tracé la courbe de la zone au crayon de papier à l'oeil (c'est comme pour les broderies, je les trace à l'oeil) mais surtout parce que je n'avais pas ma règle flexible sous la main.
J'ai tracé d'après le résultat que je voulais obtenir sur moi (le même type d'angles etc).
Ensuite ben, j'ai découpé en suivant ce trait. Et pour le plastron en dessus, j'ai fait pareil, pour le haut j'ai suivi la courbe de la zone pour que ça passe dessous et pour la courbe devant, j'ai fait à l'oeil d'après ce que je voulais. J'ai reporté au calque pour que ça soit symétrique. j'ai découpé, et j'ai assemblé main (pour éviter les plis moches) avec la doublure. Et voilà. C'est tout bête.
Je suis pas sûre de comprendre ce que tu demandes donc n'hésite pas à reposer la question si j'ai répondu à côté ^^
Après tu as des zones en 2 robes, des zones qui sont pas arrondies etc. Suivant ce que je fais, je fais pas toujours la même méthode ^^ Là c'était une zone avec courbe + en un seul morceau donc voilà voilà. J'ai pas de patron de zone mais les zone sont des anglaises donc pas besoin.
Ok donc finalement c'est comme moi, c'est un patron adapté à ta sauce
Parce que je connais des nénettes (genre Fanny) qui moulent tout sur leur mannequin et qui partent de 0 patron. Flippant mais... tellement classe
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Mais pour faire les hauts d'époque, il ne me sert à rien : la poitrine ne s'écrase pas et donc on ne peut pas mettre en forme le devant, les épaules y sont trop larges et les début des bras trop durs >> je ne peux JAMAIS y enfiler un bustier 18e ou 19e aux épaules et emmanchures trop étroites (et ça, ça ne se règle pas sur le mien) !
J'avoue que mon mannequin ne me sert quasiment jamais et n'aide en rien à la réalisation générale. C'est plus pour après, et c'est triste à dire quand on voit le prix ^^
Le patron historique, à moins de vouloir refaire la robe à l'exact, je ne m'en sers que comme base pour voir les proportions, côtes, découpages de bustiers etc. Donc le Janet Arnold me suffit amplement comme base, j'avoue. Pourtant au final, je n'ai réalisé aucune robe qui soit dedans ^^
Pour la bonne forme/proportion de zone, il faut en regarder beaucoup, j'en ai faite une tardive (1780-85) par choix, car je les trouve plus élégante que celle plus droites et larges. Mais j'avoue qu'il y a de tout, le plus chiant reste de bien faire l'échancrure sur la partie "plastron", trop haut ça fait laid et courte de taille, trop bas ça fait plein de plis.
Je fais de toutes manières des essayages à répétition, avec le bon corset, etc. Les gens qui font du moulage ont un mannequin mou et rembourré comme il faut pour qu'il soit vraiment ajusté et réagisse aux corsets. Ça doit être bien plus confortable. Mais je pense que même avec du matos pareil j'aurais du mal à faire confiance au mannequin...